Написание икон на заказ

Технология иконописи

    1) Подготовка доски: обычно используется мездровый клей (в виде белых хлопьев), или желатин, или смесь клей+желатин. Клей заливается водой, готовится на водяной бане. Главное не перегреть клей, от этого он может потерять свои свойства. Проклеиваем доску несколько раз, высушивая слои. Перед наклейкой паволоки сушим 10 часов. На паволоку идёт натуральная льняная ткань, на небольшие доски можно использоать 2-3 слоя марли. Очень большие доски сзади также обклеиваются паволокой и левкасятся, как и с наружной стороны, чтобы их не «вело». Паволока замачивается в клее на 2-3 часа, наклеивается на доску, хорошо просушивается.

    2) Левкас может быть разной твёрдости. Ноготь большого пальца руки должен оставлять царапину на грунте. Твёрдый левкас трудно шкурить, он может трескаться, возникают трудности при укладке золота на полимент.    

    Мел засыпается в жидкий тёплый клей и тщательно размешивается. При излишней мягкости добаляется клей, твёрдости- мел. Жидкий левкас процеживается несколько раз через ткань органзу (она в отличие от капронового чулка не растягивается) для удаления песка. При золочении на полимент требуется особо тщательныое удаление твёрдых частиц т.к. они царапают зубок и портят золото.В готовый левкас добавляется льняная олифа (на стакан пол чайной ложки ), как пластификатор, и мёд.

    Перед левкашением в доску с наклеенной паволокой втирается ладонью «молочко», жидкий, тёплый насыщенный клеем левкас, т.е. фактически клеем с небольшим количеством мела, затем высушивается.

    Левкас остужается, становится студенистой массой. Удобно наносить тонкими слоями металлическим гибким шпателем. Нижние слои высушиваются дольше, затем можно долго не ждать, как подсохнет наносить следующий слой. Слоёв может быть 7-9, главное, чтобы при отшкуривании не протереть до паволоки. Шкурка должна быть достаточно мелкой, в местах золочения левкас должен быть особенно гладким.

    3) Нанесение рисунка.  Удобно переносить на грунт рисунок, сделанный на тонкой бумаге, задняя сторона натирается тёмным пигментом, накладывается на отшкуренный грунт, закрепляется бумажным скотчем и передавливается твёрдым карандашом. Затем рисунок уточняется карандашом, можно стирать по грунту мягой резинкой или шкуркой. Иконы большого размера прорисовываются кистью тёмной краской (яичной темперой), поскольку большие иконы пишутся более плотными слоями краски, а рисунок должен просвечивать.

    4) Золочение икон. Обращение с золотом требует большой осторожности. Золото бывает трансферное, на листочках папиросной бумаги, его удобно резать ножницами и брать руками. Обычное золото берётся лапкой, атрибуты для золочения: подушка, лапка или лампепзель, ножи, зубки, можно приобрести в худ. магазинах.  Можно обходиться без подушки, разрезая золото на стопке газет бритвенным лезвием, обезжирев его спиртом и мелом, или скальпелем. Кусочки перекладываются ножом с закруглённым концом, он должен быть отполирован, но можно обойтись и без ножа, беря золото сразу лапкой. Лапка делается из кисточки белка №10, разбирается на волоски, наклейвается на скотч длинной 9-10см., сверху накладывается другой скотч, обклейвается картоном, приклейвается ручка. На руку наносится вазелин, лапка замасливается и золото легко к ней прилипает и переносится в нужное место.

    Самое лёгкое золочение на винилик или голдсайз-водяной, белый лак. Он создаёт невысыхающую липкую поверхность, можно разводить водой, наносить быстро, не возя по одному месту. Обычно наносится 2 раза с просушкой 20 минут, и можно накладывать золото, тихонько разглаживая беличьей кисточкой или медицинской ватой. Золочение на масляный лак более трудоёмко, но можно добиться сильного блеска золота. Требуется тщательная подготовка поверхности. Покрывают грунт шеллаком (лак на спирте) затем 2-3 слоя глянцевого лака типа «миранол» или «силкатера» с длительной просушкой, — поверхность получается как стекло. Полировать можно 2000 шкуркой. Затем наносится масляный лак для золочения: мардан, миксион, он может быть 3-хчасовым или 12-тичасовым.

    На гладкую высушенную поверхность наносится тонким слоем лак, разведённый уайт-спритом, подсушивается минут 20-30, тщательно стирается тряпкой (ватой не надо, она оставит волоски) и сушится. Готовность проверяется чисто опытным путём, может пройти и 1 час и 2 часа. 3-хчасовой лак сохнет быстрее, но удобнее этот способ проходит с 12-тичасовым лаком. Влажность поверхности можно проверить ваткой, она должна спокойно отлипать, или пальцем. Поскольку золото очень тонкое, недосушенный лак может просочиться сквозь него, оставляя пятна, на пересохший лак золото ляжет плохо, с дырками. Во всех случаях лучше делать проверку, накладывая небольшой кусок золота. Поверхность получается блестящей. При золочении на лак можно использовать трансферное золото.

    5) Золочение на полимент. Это самое сложное золочение, необходим зубок- кусочек отполированного агата, вделанный в деревянную ручку. Довольно дорогой инструмент. Золото используется обычное, лучше 1.4, 1.5г. Грунт должен быть не очень твёрдым, в нём недолжно быть частиц песка, это очень важно, потому что песчинки при полировке будут оставлять царапины и портить зубок. Обычно на плимент золотятся нимбы, сочетаясь с более матовым основным фоном, или небольшие иконы. Полимент разводится тухлым яичным белком с водой. Белок заранее подготавливается, разводится водой и томится месяц при комнатной температуре.

    Итак, разводим полимент с белком довольно жидко и наносим на грунт тонкими слоями, просушивая слои и полируя их тряпкой, если будут крошки можно полировать 2000-ой шкуркой. Может быть слоёв 5-6, плотная непрозрачная поверхность. Место куда кладём кусочек золота быстро намачивается водкой, кладётся золото,с лапки оно легко прилипнет к водке. Сушим минут 30-40. Затем полируется зубком до получения зеркальной золотой поверхности. Время сушки зависит от влажности помещения. Во всех случаях лучше пробовать полировать небольшой кусочек. Заехавшее за графью золото удаляется тонким скальпелем (скальпель важный инструмент в арсенале иконописца). На золото можно нанести чеканку. Узор на золото наносится с кальки, передавливается шариковой ручкой. Чеканы можно приобрести фирменные или использовать подручные средства- пустая шариковая ручка, заточенная спица, стеклянная лопаточка с круглой капелькой на конце- при ударе лёгким молоточком оставляет кпуглую впадину. (для нимба).

    Работа яичной темперой.

    Эмульсия.

    Традиционно в иконописи применяют эмульсию из желтка куриного яйца. Желток содержит 20-25 % яичного масла, 15 — 16 % вителлина и альбумина, 7 — 9 % лецитина и около 50 % воды. Яичное масло относится к полувысыхающим маслам и высыхает (отвердевает) очень медленно — до нескольких месяцев. После высыхания масла, краски затертые на желтке, не размываются водой. Вителлин и альбумин — активные эмульгаторы масел, благодаря которым вода и масло в желтке не отделяются друг от друга, и желток не расслаивается. Они обладают способностью эмульгировать растительные масла в полтора раза больше собственного объема. Лецитин — жирное гигроскопическое вещество, имеющее воскообразную консистенцию, которая замедляет высыхание масел.

    Для приготовления эмульсии желток отделяется от белка, освобождается от пленки и разбавляется органическими кислотами 1: 1 — 1: 3. В качестве разбавителя применяется хлебный квас, белое сухое вино, разбавленный винный уксус. Для того, чтобы эмульсия дольше сохранялась в нее добавляют несколько капель лавандового масла.

    Краски.

    В иконописи в качестве основных красок применяют как природные минеральные пигменты, так и пигменты химического производства. Минеральные пигменты измельчаются и перетираются. Колер — готовая к работе краска — приготовляется на основе перетертого пигмента с добавлением эмульсии.

    Основные пигменты:

    Белые:

  1. Свинцовые белила 2Pb CO3*Pb(OH)2.
  2. Цирусит РbСО3.
  3. Титановые белила TiO2.
  4.  Сурьмяные белила.

    Черные:

  1. Сажа, чернь.
  2. Слоновая кость.
  3. Чёрный марс.
  4. Шунгит.

    Желтые:

  1. Охра жёлтая.
  2. Охра цареградская. Сиена.
  3. Аурипигмент, царская желтая. As2S3.
  4. Шафран С20H24O4.
  5. Неаполитанская желтая, желтая Египетская.(Pb(SbO3).
  6. Ярозит КFe3 +[(ОН)6 ISО4)2].

    Красные:

  1. Киноварь Hg S.
  2. Охра красная Fe2 O3.
  3. Сурик Pb3 O4.
  4. Реальгар As2 S2.
  5. Кармин C18 H12 O9.

    Коричневые:

  1. Сиена Fe(OH)3.
  2. Умбра Fe(OH)3.
  3. Гематит.

    Зеленые:

  1. Малахит Cu2CO3(OH)2.
  2. Диаптаз.
  3. Глауконит.
  4. Хлорит.
  5. Ярь медянка Cu(CH3COO)2.
  6. Селадонит.

    Синие:

  1. Лазурит.
  2. Азурит.
  3. Вивианит.
  4. Индиго.
  5. Рибикит.

    Живопись.

    В иконописи используется многослойная последовательная система живописи, где каждый этап имеет свое богословско-символическое и живописное значение. В структуре иконы можно выделить три основных этапа. Первый этап живописи называется «роскрышь», на этой стадии цвета наносятся локально. Поверхности изображения раскрывается.

    Краски наносятся последовательно тонкими слоями, начиная с более темных тонов, учитывая прозрачность и структурные особенности красок.

    Для роскрыши тела используется специальная составная краска именуемая «санкирь». Это краска различных оттенков от зеленых до красно-коричневых, но в основе всегда содержит охристый пимент. Санкирь имеет довольно темный оттенок, составляющий основу для последующих высветлений.

    Следующий живописный этап называется «высветление» или для живописи тела — «охрение» , основу этого тона составляет охра. Это основной моделирующий форму изображения слой, дающий материи форму. Он состоит из нескольких фаз как-то первое, второе и, если необходимо, третье высветление.

    Живопись лика так же состоит из нескольких фаз — первое, второе охрение, а так же «подрумянка». Третий завершающий этап называется «оживки» или «движки», этот этап характерен исключительно для иконописи и не встречается в других типах живописи. Оживки, это быстрые короткие — светоносные удары кисти, наносимые в самых светлых местах изображения, они как бы оживляют, зажигают светом форму, материю. Эти движки символизируют отблески Божественного света, дающие жизнь и дыхание каждому живому существу. Для живописи лика этот этап так же делится на отдельные фазы: первые оживки, «приплеск» или «проплавка», объединяющая оживки и охрение, и окончательные оживки.

    Далее наносятся лессировки — тонкие слои краски, сквозь которые просвечивают как сквозь стекло, предыдущие слои живописи. Заканчивается живописная работа окончательной описью — рисунком.